Contrastes en el Sur de Chile

 

Recién aterrizados, pasear por el desangelado y maltrecho centro de la ciudad no resulta muy alentador. Es un domingo de comercios vacíos y calles desiertas. Primavera y buen tiempo.  Son las elecciones municipales. Los dos bandos están en un empate técnico, y el temor a que la situación económica empeore aún más, pesa en el ambiente. 

Menos mal que terminamos en la alegre “isla” de la universidad: jardines bien cuidados, familias patinando y risas. Sobre todo, nosotros. Nos reímos un rato con la competición de espadas de luz (inspirada en La Guerra de las Galaxias).

Comer en la bonita terraza de La Cocina, en el barrio universitario de Concepción, es un lujo. Aunque el camarero no nos advierte que estamos pidiendo comida para el triple de comensales, lo cual nos evita aplicar la norma no escrita del 10 % de propina. La opulencia de la comida sobre la mesa —camarones crispy, trilogía de ceviches (mixto, de reineta con alcaparras, y de atún tropiconce) y seis quesadillas mixtas (tres veggie y tres de chancho)— contrasta con la realidad de la ciudad, mientras algunas miradas discretas y tristes de los transeúntes nos acompañan. Al terminar de comer, además de enfrentarnos a la gula y a la cara de decepción del mesero, salgo con una lujosa caja de comida para llevar, con las salsas incluidas.

La idea la tengo clara, difícil elegir al sintecho y como entrarle para no faltar al respeto. Mientras recorro los escasos metros pensando como elegir las palabras, me entra alguna duda por si hay desplantes. Solo con saludarle, se incorpora amablemente. El bulto enrollado, con la mirada perdida, se convierte en persona:

—¡Y calentitas! Dios se lo pague —me dice, con una sonrisa que hace que todo sea más fácil.

Pobre de mí, y yo que estaba preocupado.

Esta vez, aunque con menos tiempo del habitual, también logro disfrutar de la visita. Hacemos turismo junto a la obra, pidiendo comida para llevar y disfrutando de unos minutos en un marco incomparable: la puerta de entrada al sur de Chile, la desembocadura del Biobío. Comer un bocadillo en la zona que los indios mapuches llamaban “Hualpén”, que significa “mira a tu alrededor”, deja claro lo hermoso que debió de ser, con sus aves, ballenas y prados que se extienden desde los cerros hasta las dunas de la playa de arena negra, de unos 300 metros. 

Los jesuitas sabían dónde asentarse. Cuando, a mediados del siglo XVIII, Carlos III les expropió estas tierras, las cedió a Antonio de Santa María y Escobar, y los títulos pasaron hasta su biznieto Pedro del Río Zañartu. El museo que recoge los recuerdos de este chileno que dio la vuelta al mundo. Hoy, nosotros llevamos imanes para la nevera de Ama.

En la desembocadura contraste entre las aguas tranquilas del rio y el fuerte oleaje.  Solo me puedo acordar de Magallanes, un cachondo. ¡Mira que llamarlo Océano Pacifico! Sin duda, debía de haber disfrutado de un momento de calma tras cruzar su estrecho, porque es cualquier cosa menos sereno.

 Están tratando de hacer la zona más atractiva para los turistas: la hermosa cueva de los piratas ahora tiene calaveras, cofres, espadas e incluso una cárcel de empalizada como decoración. Personalmente, me gustaba más antes, pero para gustos, los colores.

El bocata del segundo dia lo disfruto en la playa de Ramuntcho, un poco más lejos. La fiesta empieza al recorrer la pista, poniendome en su sitio las vertebras, casi de rally.  Atravesando los distintos ecosistemas: humedales, pequeña zona de selva y bosques nativos. Dejamos el coche y descendemos por un sendero de poco más de un kilómetro. A pesar de todo, es un día de calma. Los árboles gigantes, arrancados por los fuertes vientos del litoral, lo atestiguan.

Además de su belleza, esta playa tiene historia. 

Aquí desembarcó en 1544 Juan Bautista Pastene, el primer extranjero en arribar, enviado por Pedro de Valdivia. No eligió mal lugar el conquistador. Mientras disfruto de mi sándwich de res y palta, veo a los marineros en la bahía, a escasos metros, izando redes de pesca. Están tan cerca que puedo oírles, y las gaviotas rondando, buscando las migajas que devuelven al mar.

En cuanto a la recomendación gastronómica, lo tengo claro. Repito en el bonito restaurante Jazz (Calle Alonso García de Ramón 215, 4090000 Concepción), de noble madera. Pruebo por primera vez “el sbagliato”. Según el experto coctelero —una gozada escuchar a quien sabe—, fue una creación accidental: al colocar mal las botellas, se cambió la ginebra del negroni por un espumoso. Como bien sabes, hay órdenes de alejamiento que cumplo a rajatabla, pero es difícil aprender en piel ajena, y la historia se repite.

Riquísimo "El gravlax" de salmón (en láminas con gel de maracuyá, alcaparrón, rabanitos y mostaza) y "Los Enredados" (merluza con fetuccini y gambas, con una jarrita para bañarlo con una muselina).

En lo que respecta al vuelo de regreso, noche de miedo cruzando el charco, y no porque estén disfrazadas las azafatas con la moda de “javelin”, ni por las incómodas turbulencias, que también, sino porque no pude pegar ojo en todo el trayecto: ¡hablaban sin parar durante doce horas! Estridentes, monótonos y agotadores.

 —¿Habrá aprendido usted chino? —me pregunta con guasa la sobrecargo.

 Parece que tampoco ellos pudieron dormir.